エトルリアについてよく知らなかったし、今もさほどわかっていない。『エトルリア文明』というえらく難しい本にざっと目を通してはいるが、受け売りするレベルにも達しない。ローマ時代を読むだけでも精一杯、さらにその前の紀元前の時代にまでは手が回らない。エトルリア時代とのきっかけは今から６年前。ペルージャ滞在にあたって調べていたら、紀元前４世紀のエトルリア時代に遡る古代都市であることを知った（目の当たりにしたペルージャに残るエトルリア門は「歴史の貫禄」そのものであった）。
オルヴィエートもエトルリア国家の一つで、ペルージャより２、３世紀古いとも言われている。エトルリア（Etruria）はエトルリア人（etrusco）たちの居住地で、主として現在のトスカーナ（Toscana）地方を中心とした地域である。"Toscana"はこの"etrusco"に由来するらしい。生兵法は大怪我、いや大恥の基ゆえ、塩野七生の『ローマから日本が見える』に拠って「エトルリア人」を紹介しておく。
「エトルリア人の起源については、いまだ謎とされているのだが、早くから鉄器の製造法を知っていて、イタリア半島に彼らが定着したのも、半島中部にある鉱山が目当てであったと考えられている。古代エトルリアには十二の都市国家があったが、突出した力を持つ国家はなかったので、エトルリア全体で協調行動を取ることがなかった。このことが、のちにエトルリアが衰亡する致命傷になったのである。」
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この日、アパートで前夜調理して食べ残したイカのリゾットをカップに入れて持参していた。それとゆで卵がランチだったので、レストランに入る予定はなかった。初めて訪問するイタリアの街で地元の料理とワインを賞味しないのはあまり賢明ではない。それは重々承知しているのだが、ローマで予約していたホテルを急遽キャンセルしたため想定外の出費があり、財布の紐を締めにかかった矢先だったのだ。
「ここはエトルリア文明の街だ」と自覚するだけで、視線は古びた煉瓦や街路にも延びてくれる。街の中心であるレップブリカ広場では市が立っていた。名物の白ワインを買わない手はない。二本がセットになったご当地の定番を買う。広場から旧市街あたりへ出て、地図に名前も載っていない小道をぶらぶら。
旧市街やドゥオーモへ引き返す別ルートの道すがらにエトルリア時代の遺産はほとんど残っていないのだろう。おそらく現存する面影は中世の佇まいなのだ。にもかかわらず、ぼくはエトルリアの名残を時空間的に錯視している。そのように感じざるをえない舞台装置がここには巧妙に仕組まれていた。 《オルヴィエート完》
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（左２点）レップブリカ広場の市場。店の数は多くないが、結構賑わっていた。
（左）レップブリカ広場のサンタンドレア教会と市庁舎。（中央）好奇心で覗いてみたレストラン。（右）メニューをもらった。エトルリアコースが32ユーロ（当時で5000円！）とは高級ランチだ。
（左）重厚感が滲み出る壁。（中央）サングラスをした猪の剥製ディスプレイ。（右）日本に持ち帰ったオルヴィエートの白ワイン。一本400円だが、わが家で賞味した某氏は超高級ワインだと感嘆していた。あと一本残っている。
（左）ドゥオーモ方面への帰路。裏通りにエトルリア料理を掲げるトラットリア。
（左）通りから姿を現すドゥオーモ。こんなに繊細で眩しい光を放つゴシック建築の大聖堂は珍しい。
（右）ドゥオーモの見納め。丸いデザインは「バラ窓」と呼ばれる。まるでレース模様を編み込んだかのようだ。
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